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AJUSTE DE LOS CABLES DEL ACELERADOR

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 26, 2009 by bikerexcalibur

Ajuste de los cables del acelerador

a. Afloja el tornillo de fricción del acelerador (3).
b. Desliza sobre el forro de los cables la funda de goma que cubre las tuercas de ajuste para que queden al descubierto.
c. Afloja las tuercas de fijación (7) de cada cable.
d. Gira las tuercas para ajuste de los cables (6) lo mas posible, en sentido de las agujas del reloj.
e. Con la rueda delantera totalmente derecha, gira a tope el puño del acelerador (2) en el sentido de acelerar al máximo y manténlo en esa posición.
f. Gira la tuerca ajustadora (6) correspondiente al cable acelerador (4), hasta que la leva del acelerador ( .8. ) toque con el tope de la leva (10). Aprieta la tuerca fijadora (7) firmemente contra la anterior (6). Suelta el puño del acelerador. UNO YA ESTA.
g. Gira el manillar totalmente hacia la derecha. Gira la tuerca ajustadora (6) del control del cable del ralentí (5) hasta que el final de la funda del cable toque el muelle (9) con la guia del cable (11). Aprieta la tuerca fijadora (7) para bloquear el ajuste realizado. YA ESTA EL OTRO.
h. Comprueba el ajuste. Con el tronillo de fricción flojo, gira el puño y suéltalo dos o tres veces. Deberá de volver a su posición de cada vez. Si no regresa a la posición de reposo vuelve al paso “g”. Enciende la moto y comprueba girando el manillar a uno y otro lado que el motor no se acelera. Haz una prueba rodando con las máximas precauciones. En caso del mas mínimo problema repasa el ajuste.

Editado por Anxo en Sportster.cc

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AJUSTE DE LOS CABLES DEL ACELERADOR

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 26, 2009 by bikerexcalibur

Ajuste de los cables del acelerador

a. Afloja el tornillo de fricción del acelerador (3).
b. Desliza sobre el forro de los cables la funda de goma que cubre las tuercas de ajuste para que queden al descubierto.
c. Afloja las tuercas de fijación (7) de cada cable.
d. Gira las tuercas para ajuste de los cables (6) lo mas posible, en sentido de las agujas del reloj.
e. Con la rueda delantera totalmente derecha, gira a tope el puño del acelerador (2) en el sentido de acelerar al máximo y manténlo en esa posición.
f. Gira la tuerca ajustadora (6) correspondiente al cable acelerador (4), hasta que la leva del acelerador ( .8. ) toque con el tope de la leva (10). Aprieta la tuerca fijadora (7) firmemente contra la anterior (6). Suelta el puño del acelerador. UNO YA ESTA.
g. Gira el manillar totalmente hacia la derecha. Gira la tuerca ajustadora (6) del control del cable del ralentí (5) hasta que el final de la funda del cable toque el muelle (9) con la guia del cable (11). Aprieta la tuerca fijadora (7) para bloquear el ajuste realizado. YA ESTA EL OTRO.
h. Comprueba el ajuste. Con el tronillo de fricción flojo, gira el puño y suéltalo dos o tres veces. Deberá de volver a su posición de cada vez. Si no regresa a la posición de reposo vuelve al paso “g”. Enciende la moto y comprueba girando el manillar a uno y otro lado que el motor no se acelera. Haz una prueba rodando con las máximas precauciones. En caso del mas mínimo problema repasa el ajuste.

Editado por Anxo en Sportster.cc

Cambiar el líquido de frenos

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 6, 2009 by bikerexcalibur

Cambiar el líquido de frenos
Explicar esto con sólo teoría puede parece muy complicado, pero no
lo es en absoluto. Si no lo has hecho nunca, paciencia, llévate estas
notas cuando te pongas manos a la obra y ves siguiendo los pasos.
Verás como en la práctica es más fácil de lo que pudiera parecer.
Material Necesario:
1.- Líquido de frenos nuevo.
2.- Un trozo (30 o 40 cms) de macarrón de plástico del grosor que
tiene el “pitorro” del purgador de tus pinzas.
3.- Una lata, bote o botella de agua cortada por abajo para dejar caer
en él el líquido viejo.
4.- Una pinza de la ropa para sujetar el macarrón al bote.
Pones el macarrón en el purgador, el otro extremo del macarrón
dentro del bote sujeto con una pinza de la ropa (para que no se
mueva).
Abres el depósito de freno, abres un purgador, bombeas tirando de la
maneta del freno.
Verás como el líquido sucio y viejo que tenía el circuito va saliendo
por el macarrón y cae dentro de la lata o bote. Según se vaya
vaciando el depósito del líquido de frenos rellena con líquido nuevo.
Cuando veas que por el macarrón comienza a salir líquido limpio
cierra el purgador y repite la misma operación con el otro purgador
de la pinza de freno (fíjate que algunas motos tienen dos purgadores
por pinza).
Estate siempre muy atento del nivel que hay en el depósito del
líquido de frenos, nunca dejes que se vacíe, pues cogería aire el
circuito, y luego te sería más complicado purgar el circuito.
Cuando por el segundo purgador de la pinza salga también líquido
limpio, cierra éste purgador y repite el proceso con la otra pinza del
freno. El objetivo es que por los cuatro purgadores (dos por pinza)
sólo salga líquido nuevo.
Hasta ese momento lo que has hecho en la moto es meter líquido
limpio en el circuito, lo que vas a hacer ahora es purgar o sangrar el
circuito para eliminar el posible aire que este contenga y que coja
presión:
Debes coger con una mano la llave que abre-cierra el purgador y con
la otra la maneta.
Asegúrate de que el bote que tienes con líquido está lleno y que el
macarrón está dentro. Esto es importante por que así evitas que te
pueda entrar aire por succión desde el purgador.
Bombeas la maneta unas veces, notarás como se endurece la
maneta. Aprietas la maneta y abres el purgador DESPACIO, notarás
como la maneta se hunde y antes de que esta haga tope y sin dejarla
retroceder (esto es muy importante..) cierras el purgador. Después
vuelves a bombear la maneta y repites el proceso. Haz esto con los
dos purgadores de cada pinza.
Después sólo te queda revisar que el nivel del depósito de frenos está
en su sitio, cerrar el depósito y listo.
Si después de haber hecho todo esto, sales a dar una vuelta
(¡¡vamos, una vuelta alrededor de la manzana, nada de curvas!!) y
notas que el tacto se te ha quedado algo esponjoso lo vuelves a
purgar todo.

TUTORIAL: Como cambiar los puños de tu moto.

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 6, 2009 by bikerexcalibur

Para acceder al tutorial el cual incluye fotografías solo debes de pinchar sobre el enlace.

ENLACE al tutorial.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LAS ESTACIONES I.T.V. S

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 3, 2009 by bikerexcalibur

Descarga en formato PDF para su lectura o para guardar en tu PC

ENLACE

Circulación en rotondas

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 3, 2009 by bikerexcalibur

Consejos para circular correctamente por una rotonda

Si el conductor tiene que coger la primera salida a la derecha de la rotonda- En el acceso a la rotonda:
Acceda a la rotonda por el carril derecho.
– Dentro de la rotonda:
Manténgase en el carril externo y señalice con el intermitente el giro a la derecha.

Cuando continúe recto
– En el acceso a la rotonda:
Acceda a la rotonda por el carril derecho.
– Dentro de la rotonda:
Se tiene que mantener el carril externo de la rotonda y señalizar con el intermitente derecho una vez hay pasado la salida anterior a la escogida. En caso de tener dificultades para realizar la maniobra se recomienda rodear de nuevo el anillo y salir con las máximas garantías de seguridad.

Cuando la salida que se quiere coger está a la izquierda o se hace un cambio de sentido:

– En el acceso a la rotonda:
Acceda a la rotonda por el carril izquierdo.
– Dentro de la rotonda:
Incorpórese al carril interno.
Manténgase en el carril interno.

Señale con el intermitente derecho una vez pasada la salida anterior a la escogida.
Para salir de la rotonda desplácese al carril exterior sin obstaculizar los vehículos que circulan por este carril, dado que tienen prioridad. En caso de tener dificultades para realizar la maniobra no le importe rodear de nuevo la anilla y salir con garantías de una mayor seguridad.

GASOLINAS..¿95 o 98 octanos?

Posted in antiguas entradas al blog original on abril 2, 2009 by bikerexcalibur

¿Extrañado al ver un único trazo en una comparativa de
combustibles? Nosotros no.
Esperábamos encontrar lo que el banco
de potencia ha demostrado: el motor de una moto normal (Suzuki
GSX-R 600 2000) da la misma potencia con cualquiera de las tres
opciones válidas para ella: nueva Súper, Sin Plomo 95 o Sin Plomo
98. Hicimos tres pasadas con unos litros de cada tipo, vaciando y
rodando por la M-30 para renovar el combustible del sistema… y
había más diferencia entre las tres de cada combustible que entre
una gasolina y otra. El motivo es que el poder calorífico es
prácticamente el mismo porque la base de partida es la misma. Son
los antidetonantes y aditivos que se añaden los que marcan la
diferencia entre unas y otras… y la que menos “mierda” tiene es la
Sin Plomo 95, que teóricamente es la que, por tanto, tiene mayor
poder calorífico.
Es decir, tu moto no corre más por echarle 98 octanos. Otra cosa es
que la comprimas a lo bestia para conseguir más potencia, y eso la
lleve a detonar con 95 octanos, exigiendo 98 octanos para funcionar
correctamente. En algunos coches muy comprimidos (algunos BMW
serie M, por ejemplo), el sensor de detonación avanza al máximo el
encendido, obteniendo más potencia, hasta el límite permisible por la
gasolina utilizada. Sólo en ese caso hay una diferencia de potencia en
función del combustible que le acabes de echar al coche.